(выдержки из книги Developing Jumping Skills Линды Мекленбург. Книга и строгий наказ перевести получены от Е.Д. Дмитроченко)

Обучение прыжку

Когда вы начинаете обучение прыжку, вы должны представлять, какие технику и навыки вы стремитесь получить.

Стиль прыжка собаки зависит от того, что она делает корпусом и ногами во время прыжка. Есть очень много вариаций, но стоит рассматривать две большие категории:

— «арка», или «круглый» прыжок

— «обратный», или «вывернутый» прыжок

Круглый прыжок более правилен. Собака больше пользуется задними ногами, передние ноги согнуты, пока не перенесутся через планку. Голова обычно опущена, позвоночник выгнут дугой над планкой. Траектория прыжка может быть короткой и крутой или длинной и плоской. Поскольку голова собаки опущена вниз, она может поднять ее при приземлении и тем ослабить удар от соприкосновения с клеткой.

«Вывернутый» прыжок совершается в основном передними ногами, и собака задирает шею и голову, чтобы поднять себя над планкой. Передние лапы обычно вытянуты вперед еще до пересечения планки. Для такого прыжка собака должна подойти к барьеру очень широкими прыжками, и траектория прыжка всегда длинная. Поскольку голова поднята, собака не может самортизировать приземление.

Техника прыжка

Собаки, которых с самого начала поощряли прыгать «аркой», легко могут прыгать и «обратным» стилем, и по плоской траектории, когда это необходимо, а вот у собак, которые изначально прыгают «обратным» стилем или по плоской траектории, возникают проблемы в ситуациях, когда требуется прыжок «аркой». Поэтому я концентрируюсь на том, чтобы развить у своей молодой собаки способность прыгать «аркой» до того, как она столкнется с ситуацией, где надо будет «растянуться». Часто физически очень сильная собака просто не нуждается в том, чтобы прыгать «аркой», потому что прыжок для нее — легкая задача, или она может предпочесть «обратный» стиль, потому что он больше подходит ей по строению. Каждая собака индивидуальна. Моя задача — заложить фундамент, который поможет ей развить умение прыгать «аркой» и затем надеяться, что она будет прыгать наиболее эффективным для нее способом.

Координация

Когда я начинаю заниматься с собакой основами джампинга, я поощряю ее «самостоятельно» найти наиболее эффективный способ прыжка «аркой». От нее требуется осознанное пользование телом в этом прыжке. На стороне отталкивания, сообака пользуется передними лапами, поджимая их при полностью согнутых суставах, пока они не пересекут перекладину барьера (фото 1 и 2) (при прыжке по пологой «арке» передние лапы могут вытянуться до пересечения палки). Задние лапы отталкивают собаку вверх через палку (фото 1 и 2) (многие собаки хорошо толкаются только вперед). Во время полета вверх задние лапы вытянуты (фото 3), а колени и скакательные суставы максимально вытянуты или согнуты (фото 4) во время перелета через планку. После перелета собака должна приземлиться. Возможно, ей потребуется сделать на земле поворот с помощью задних лап и изогнувшись (фото 5). В зависимости от высоты барьера, я предпочитаю, чтобы собака использовала шею и спину, т.е. чтобы ее позвоночник над перекладиной также был в форме «арки».

2. Собаке нужно согнуть плечо, локоть и пясть, чтобы перенести их через планку. Прыжок вверх дает ей на это время. Без достаточного «собирания» себя она прыгнет вперед; в результате она не сможет согнуть передние лапы вовремя и скорее всего собьет планку во время движения вверх через барьер

3. На движении к верхней точке суставы собаки явственно вытянуты. Колени и скакательные суставы максимально согнуты во время переноса через планку собака стартовала перпендикулярно планке и начала поворот, пока задние ноги были еще на земле. Она повернула таз и приземляется уже параллельно планке.

4. Атлетически развитой собаке часто нет нужды в том, чтобы учиться владеть телом, потому что ей слишком легко прыгать. Но моя задача все же обучить ее координировать свой прыжок и дальше надеяться, что она будет эффективно пользоваться этим умением.

 

Контроль прыжка

Когда я начинаю заниматься базовой подготовкой джампинга, я хочу, чтобы моя собака контролировала свои усилия. Моя собака должна контролировать толчок. Она должна научиться определять оптимальную дистанцию толчка для данной ситуации. Она должна уметь сокращать/вытягивать шаг. Она должна уметь переходить от горизонтального к вертикальному усилию, чтобы продолжать двигаться по трассе на скорости и в то же время сохранять прыжок «аркой». Будучи в воздухе, моя собака должна хотеть прыгнуть чисто и иметь представление о том, как не сбить планку. Это позволяет ей менять ведущие ноги (рис.6 ). Что еще важнее, моя собака должна контролировать приземление. Это означает, что она может остановиться или повернуть немедленно после касания земли. Я хочу, чтобы моя собака «вкапывалась» ногами в землю, как гимнаст при спрыгивании со снаряда. Из моего опыта я знаю, что собака, которая прыгает «аркой», лучше всего может контролировать свое приземление. Без способности приземляться с сохранением полного контроля, неважно, что собака делает при подходе к барьеру. Поэтому я проделываю большую часть работы именно над этим аспектом.

В идеале я предупреждаю собаку о смене направления до того, как она оттолкнется, но все же ошибки случаются. Чтобы хорошо прыгнуть в такой ситуации, моя собака должна очень хотеть прыгнуть чисто и должна уметь рассчитывать расстояние до планки.

Мои сигналы

Наконец, начиная базовую подготовку собаки, я всегда помню, что мы напарники. С самого начала я должна быть последовательна, чтобы собака соотносила свой прыжок с моими сигналами. Моя задача — заложить такую основу, которая позволит собаке определить, какой прыжок нужен, исходя из моих сигналов. Поскольку именно моей задачей является вести собаку по трассе, я отвечаю за то, какие решения о прыжке она примет.

Чтобы моя собака стала хорошим прыгуном, моя задача — развить ее прыжковую технику и желание прыгать чисто. В то же время я должна развить нашу способность работать вместе как команда, чтобы собака могла правильно применить свои умения на трассе.

Метод

Возраст, в котором надо начинать

Когда я начинаю базовую прыжковую подготовку с собакой, я стараюсь максимально быстро перейти к полной высоте барьера (каждая собака индивидуальна, и некоторые крупные собаки, медленно взрослеющие, могут прыгать меньше полной высоты). Соответственно, я жду, пока собака будет физически и психически готова к этому. Я хочу, чтобы у нее получалось справляться, так что она должна быть полностью физически способна к сложным действиям. Я не начинаю уроки джампинга с неуклюжим, долговязым щенком; я жду пока он не перерастет эту стадию. Он должен быть способен концентрироваться на обучении новому навыку и сохранять желание работать. Я не начинаю заниматься с щенком, котоырй еще стремится исследовать все вокруг или еще не знает, что учиться это здорово.

Я не начинаю программу в определенном возрасте; я оцениваю готовность каждой собаки индивидуально. Есть много популярных мнений, в каком возрасте начинать подготовку. Полное формирование сустава — это хорошая точка отсчета, поскольку указывает на физическую готовность, но это только один момент. Ранняя прыжковая нагрузка по моему методу должна начинаться не раньше одного года у очень здоровой и атлетически сложенной собаки. Я не требую работы на скорость и стараюсь заниматься на мягкой поверхности, чтобы минимизировать нагрузку на собаку.

Необходимое оборудование

• кликер
• лакомство (лучше сухое, шариками)
• здоровая, приученная к кликеру собака с хорошим строением

(собака, строение которой не идеально для прыжка — коротконогие и длинные породы или тяжелые породы — может начинать обучение так же. Возможно, потребуется внести некоторые изменения в программу, чтобы она соответствовала физическим возможностям собаки)

Я начинаю обучение в спокойной обстановке — например, в моем подвале или гостиной. Покрытие должно быть нескользким и ровным (чтобы было видно лакомство).

Шаг 1

Цели:

• собака учится хотеть прыгать
• она учится преодолевать планку, не касаясь ее
• она учится смотреть вниз при преодолении планки
• собака приучается к основным сигналам укороченного прыжка
• собака уверенно предлагает прыжок туда и обратно с места

Я начинаю с низкого барьера около 10 см. Я встаю нейтрально около стойки барьера (рис.7) и показываю лакомство собаке через планку. Когда она перешагивает или перепрыгивает через нее, я щелкаю и кормлю ее. Как можно скорее я перестаю показывать, мне надо, чтобы собака сама предлагала движение туда-сюда через планку. Обычно приученная к кликеру собака за один-два раза понимает, что от нее требуется. Сначала я могу поощрять любые попытки; моя цель — добиться того, чтобы она предлагала прыжки туда-сюда (рис.8 ). Но когда она поймет это, я начинаю поощрять лишь те попытки, в которых не упала планка. Ничего страшного, если щелчок запаздывает, но неприемлемо, если щелчок раздается раньше, а после этого планка падает. Я сижу на земле, потому что после щелчка собака получает лакомство с уровня земли у основания барьера. Это побуждает собаку прыгать, глядя вниз, что заставляет ее спину сгибаться дугой над барьером. Даже на этой стадии я поощряю той рукой, которая потом будет подавать сигнал на укороченный прыжок (если собака прыгает слева направо, я поощряю правой рукой).

В начале я нейтрально сижу около стойки и даю лакомство из правой руки, если собака прыгает слева направо, как на рисунке.

Цель — чтобы собака начала предлагать прыжки туда и обратно. Когда собака начинает этод елать у веренно, я начинаю щелкать только за прыжки без касания планки.

Когда планка очень низко, собака может ее перешагивать, а не прыгать. Это приемлемо, потому что когда я ее подниму, собака легко поймет, что нужен прыжок. Часто собака предлагает прыжок только с одной стороны и возвращается на эту сторону для нового прыжка. Это я пресекаю просто тем, что загораживаю ей дорогу, так что ей приходится прыгать с обеих сторон. Иногда собака предлагает касание лапой планки, проход под планкой или прыжок с касанием. Это рассматривается как «ошибки» и я их игнорирую, т.е. не щелкаю и не кормлю за них.

Шаг 2

Цели:

• те же, что и в шаге 1, плюс:
• собака начинает показывать понимание планки и своего тела относительно нее
• собака использует передние лапы и хорошо поджимает их, чтобы не задеть планку
• спина и шея собаки принимают форму «арки» над барьером
• собака использует задние лапы, чтобы оттолкнуться вертикально и хорошо поджимает задние лапы на движении вниз. Она изгибается, чтобы приземлиться параллельно планке
• собака постепенно доходит до стандартной высоты барьера или около того

Когда собака несколько раз успешно повторила упражнение, я поднимаю барьер. «Шаг» от 5 до 10 см обычно подходит всем собакам, но совсем мелким надо поднимать понемногу. После нескольких успешных повторений на новой высоте я опять поднимаю планку. Если собака совершает две ошибки подряд, я снова опускаю планку на предыдущий уровень. Если собака явно неуверена, даже если она успешно прыгает, я сделаю больше повторений на этой высоте прежде, чем подниму планку выше. Я хочу, чтобы собака уверенно предлагала прыжок через планку, без колебаний. Большинство собак может перейти к полной высоте барьера за первое-второе занятие. Поскольку прыжок с места довольно серьезная физическая нагрузка, я стараюсь не перенапрячь собаку. Я всегда стараюсь закончить занятие так, чтобы собака хотела еще.

Шаг 3

Цели:

• Те же, что и шаги 1 и 2, плюс:
• Собака уверенно предлагает прыжок туда и обратно, сначала пока я стою на коленях, потом прямо в нейтральной позиции по отношению к барьеру

Я перехожу к тому, чтобы стоять на коленях у барьера, а не сидеть на полу. Я по-прежнему даю лакомство с уровня пола, чтобы собака прыгала, глядя вниз и выгибая спину дугой. Я наклоняюсь и отпускаю лакомство катиться с ладони или бросаю его на пол (вместо того, чтобы давать его с ладони, как на прошлых этапах). В идеале, лакомство должно оказаться на полу в момент спрыгивания собаки после перелета планки, а не когда она уже приземлилась. Я не навожу собаку лакомством, я его выдаю только если щелкнула за хорошее преодоление планки. Когда планка поднимается выше, мне проще щелкать в нужный момент и вовремя бросать лакомство, потому что собака дольше находится в воздухе.

Потом я встаю с колен. Я по-прежнему даю лакомство с пола, чтобы собака смотрела вниз во время прыжка. Я наклоняюсь и кладу или бросаю лакомство на пол. Мне нужно, чтобы собака смотрела на пол, а не мне в лицо или на руки. Когда я стою, мои руки находятся достаточно высоко для того, чтобы спровоцировать «обратный» стиль прыжка у собаки, если она будет смотреть мне на руки.

Шаг 4

Цели:

• Те же, что и в шагах 1-3, плюс:
• собака предлагает прыжок с различных углов и расстояний
• собака предлагает подход к барьеру и самостоятельное определение точки отталкивания

Когда моя собака уверенно предлагает прыжок с места на полный барьер, я начинаю менять местоположение лакомства (обычно я жду, пока мы дойдем до полной высоты, прежде чем встаю, и начинаю менять угол и местоположение лакомства только после этого. Однако можно это делать и раньше, на низком барьере). В шагах 1-3 я давала лакомство с земли у основания барьера. Теперь же я бросаю его на небольшое расстояние от барьера. После щелчка я бросаю лакомство к основанию барьера так, чтобы оно еще немного прокатилось. Собака должна смотреть вниз во время прыжка. До этого времени точка отталкивания была определена заранее, обычно собака стояла на месте близко к барьеру. Теперь, когда лакомство укатывается на разное расстояние и под разными углами, после его поимки собака имеет чуть больше расстояния до барьера и меняющийся угол (рис.9-10). Теперь она должна сама определять точку отталкивания. Я слежу за тем, чтобы не бросить лакомство слишком далеко, чтобы собака не разгонялась. Это упражнение делается из остановки или из шага.

Шаг 5

Цели:

• шаги 1-4
• плюс: собака предлагает прыжок с разных точек.

Когда собака предлагает прыжки туда и обратно чисто и уверенно, с разных расстояний и углов, я постепенно меняю свою позицию так, что оказываюсь на стороне отталкивания. Теперь собака должна двигаться через барьер в направлении от меня (рис.11).

Я продолжаю давать лакомство с уровня земли, но теперь бросаю его на стороне отталкивания, чтобы собаке приходилось сразу возвращаться ко мне за ним. Я не бросаю лакомство на сторону приземления. Мое расположение на стороне отталкивания естественным образом подсказывает собаке, что надо укоротить прыжок и повернуть; я не хочу поощрять прыжок далеко вперед. Постепенно я переставляю барьер так, что подход к нему не всегда оказывается перпендикулярным (рис.12).

Шаг 6

На этом этапе я ставлю барьер близко к стене или чему-то твердому. Чтобы собака привыкла прыгать «во что-то», сокращая при этом прыжок. Когда это делается постепенно, собака быстро привыкает. Прыжок делается из движения шагом, круглой «аркой» и с близко расположенными точками отталкивания и приземления. Стена должна постепенно становиться все ближе, пока не окажется на расстоянии, равном высоте барьера.

В какой-то момент, пока собака бежит за лакомством на сторону отталкивания, я встаю на стороне приземления спиной к стене (рис.14). Такая позиция всегда обозначает сокращение прыжка и поворот. Собака должна сама предложить этот вариант. Я бросаю лакомство около себя, так что собаке приходится задержаться около него. Пока она ест, я бросаю второй кусочек на другую сторону барьера, примерно как в шаге 4. На этом этапе собака все еще должна сама предлагать прыжок, я не хочу заниматься выдержкой или подзывом через барьер. Я щелкаю в момент, когда она над планкой, кормлю с земли около себя, затем бросаю второй кусочек на сторону толчка, не как поощрение, а чтобы «установить» ее для следующего прыжка.

Шаг 7

На этом этапе собака уверенно прыгает барьер почти или полной высоты. Пора вводить другие типы барьеров — шину, стенку, двойной и тройной барьеры. Каждый из них мы начинаем с 10 см, доходя до полной высоты по мере готовности собаки. Я предпочитаю использовать шину самого маленького диаметра. Это заставляет собаку прыгать по хорошей траектории (рис.15)

Чего следует избегать

Палок на земле, кавалетти. В зависимости от того, как их использовать, они могут научить собаку, что задевать палки можно. Например, если я кладу палки от барьеров на землю между стойками, чтобы позаниматься с молодой собакой управлением, ни она, ни я не обращаем на них внимания. Собака может на них наступать. Когда я поощряю ее за выполнение команды, я могу ненамеренно поощрить и за касание палки. Палки на земле не учат собаку использовать передние или задние лапы, потому что не требуется прыгать. Если я позволяю собаке проходить их на скоротсти, они не учат ее рассчитывать отталкивание.

Низких барьеров. Эти учат мою собаку прыгать длинно и поощряют «обратный» прыжок. Они не учат собаку пользоваться передними лапами (она легко может прыгать с неподжатыми передними лапами). Они не учат собаку пользоваться задними лапами, потому что на них надо толкаться вперед, а не вверх. Я избегаю использовать низкие барьеры на скорости с молодой собакой, потому что на них она легко может получить травму, особенно на скорости и с поворотами.

Пробегание по барьерам или подзыв через них. Это учит собаку прыгать длинным прыжком, может выработать «обратный» стиль прыжка. Я не ввожу эти упражнения, пока не закончу базовое обучение «круглой» траектории прыжка.

Невнятные сигналы. С самого начала я стараюсь, чтобы мои сигналы всегда четко обозначали задачу собаки. Я не хочу отучить собаку от естественной реакции на мои движения, поэтому я стараюсь не учить ее прыгать вопреки моим движениям (см. ниже «игрушки» и «мишень»).

Игрушки. В начале обучения я хочу, чтобы собака думала и решала задачи, а применение игрушки не дает такой возможности. Собака торопится быстрее ее получить, и не может подумать. Я особенно избегаю бросать игрушку через барьер и посылать за ней собаку. Если я при этом остаюсь на стороне отталкивания, получается, что я поощряю собаку за игнорирование моего сигнала (позиция хэндлера) на сокращение прыжка.

Мишени. Аналогично выбрасыванию игрушки, я избегаю посылать собаку к мишени, потому что если я при этом нахожусь на стороне отталкивания, получается, что я учу ее игнорировать сигнал о сокращении прыжка.

Поощрение выше уровня земли. Это учит собаку «обратному» стилю прыжка. В начале я всегда стараюсь поощрять как можно ниже, чтобы научить собаку смотреть вниз и прыгать аркой. Особенно я избегаю подзывать собаку через барьер, потомучто когда она смотрит мне в лицо, она вынуждена прыгать «обратным» стилем.

Команды. Собака должна думать о задании и предлагать прыжок. Голосовые команды могут заставить ее подумать, что она должна прыгать, а я хочу, чтобы она считала, что она хочет прыгать.

Скорость. Я работаю над скоростью и энтузиазмом в аджилити отдельно от базовой работы над прыжком. Скорость над барьерами учит собаку прыгать в длину или даже «обратным» стилем. Я не ввожу скорость, пока не закончу базовое обучение собаки прыжку.

Заключение

Гораздо больше времени занимает описание процесса, чем само обучение. До того, как я добавляю движение или второй барьер, я хочу, чтобы собака научилась прыгать «кругло». Я хочу, чтобы собака поднималась вертикально с места, используя задние ноги для толчка вверх (без скорости!). Чем ближе она к планке, тем лучше. С очень близкого расстояния ей приходится очень сильно стараться, чтобы не задеть планку, поджимать передние ноги. Поскольку нет скорости, собаке приходится прыгать прямо вверх и приземляться прямо вниз, сильно поджав задние ноги. Этот метод напрямую учит собаку пользоваться задними и передними лапами именно так, как это надо для прыжка. Собака учится, что она не должна касаться планки. Она прыгает, округляя спину. Моя позиция заставляет ее поворачивать практически на 90 градусов, так что она учится и сокращать прыжок, и поворачивать.

Когда я повышаю планку, часто бывает, что собака подходит к ней и тыкается носом. Если я вижу, что в это время у нее в мозгах крутятся колесики, пока она пытается догадаться, что нужно делать, это прекрасно! Если она пытается понять, как перенести себя через планку — прекрасно! Это то, что мне нужно — собака ДУМАЕТ, как прыгнуть.