— Как вы справляетесь с трудными связками после беговой зоны?

Так же, как с любой связкой, которая стоит не в начале трассы и тем самым не дает возможности выйти вперед собаки. Мы же не будем тормозить собаку только потому, что легче управлять медленной собакой, которую мы можем обогнать, правда? Да, точно так же, как я не могу остановить собаку после прямого туннеля, я не могу остановить ее после бума, но все же могу пройти связку после него. Если я не могу, это не значит, что дело в беговых зонах, а проблема либо в моем управлении, либо в обучении собаки реагировать на управление. Так что да, управление на сложной связке, на которую собака попадает на полной скорости, гораздо труднее, чем после остановки. Но моя цель – не упростить проблемы, а сделать их решение как можно более быстрым и плавным. Когда просто – это скучно, я люблю преодолевать трудности!

— Как вы поворачиваете собаку после беговых зон?

Точно так же, как после прямого туннеля… И еще раз: да, проще повернуть остановившуюся собаку, чем собаку, бегущую на полной скорости, но опять же: простота не является моей целью. Я могу подготовить Ла к повороту, пока она еще на зоне, и она может повернуть после бума так же четко, как поворачивают собаки после 2-2. У Бу другой стиль, она не может поворачивать так же аккуратно, но скорость все же лучше, так что я все равно выигрываю у собак, которые останавливаются на зоне.

— Так как вы тренируете повороты после бума?

Я не слишком много думаю о поворотах после контактных препятствий (я думаю, я достаточно много думаю о поворотах на барьерах :)). Сначала я работаю только над независимым преодолением бума, чтобы я могла занять правильную позицию для поворота (т.е. я могу пробежать по диагонали от бума, пойти назад или выбежать вперед, чтобы поменяться лицом после бума – хотя обычно я для этого недостаточно быстро бегаю, но все же…), но по-прежнему поощряю собаку, бросая что-нибудь вперед – и только потом начинаю поворачивать собаку. Это очень просто, если вы имеете возможность занять правильную позицию, и если собака понимает “право” и “лево”, или, по крайней мере, “сюда” 🙂

— Насколько надежны беговые зоны?

Это зависит от того, сколько труда вы в них вложили… У Ла были 100% зоны 5 лет – и вдруг за 10 дней до чемпионата мира в Базеле она начала их прыгать! Я попыталась что-то с этим быстро сделать, но только создала конфликт и ухудшила дело, так что в это время ее зоны были 50-50. Позже мы выяснили, что ей было трудно опускать переднюю лапу вниз из-за боли в плече… Бедная собачка! Мы сейчас опять постепенно возвращаемся к былым процентам…

С Бу у меня было больше проблем, поскольку она боится незнакомых бумов и поэтому двигается медленно, так что ее шаг меняется, и у меня сначала были проблемы в новых местах. Мне повезло, что у меня есть возможность тренировать ее на огромном количестве разных бумов во время моих семинаров, так что проблема была почти решена до того, как она начала участвовать в соревнованиях, но ее скорость на незнакомых снарядах все еще меньше, чем на наших.

— Мой тренер не разрешает мне учить собаку беговым зонам, потому что он говорит, что видел много собак (я убрала клички) с беговыми зонами на чемпионате мира, которые прыгали их.

Мой метод обучения контактным зонам использовался по отношению к двум собакам, участвовавшим в чемпионате мира – моей Ла и муди Шиа Полоны Бонак из команды Словении. Я отвечаю только за зоны этих собак. Я знаю большинство собак, которых вы упоминаете, и я могу вас заверить, что они НЕ обучались никаким беговым зонам. Большинство их было обучено по методике 2-2, но их рано сдергивали с зоны. У остальных зоны сделаны “как повезет”, как я это называю.

Так что… Боюсь, ваш тренер сделал свой вывод на основании неверных фактов. Всего две собаки из участников ЧМ с моими беговыми зонами – это Шиа (бегавшая на ЧМ в 2005 и 2007 годах, выигравшая чемпионат Европы 2007 года и т.д.) и Ла (бегающая на ЧМ с 2003 года, когда она выиграла в первый раз), первые собаки, обученные по моему методу. Все остальные 60 или 80 собак, которые тренируются по моему методу, слишком молоды для ЧМ – некоторые, возможно, будут готовы к Финляндии, посмотрим.

— Что вы думаете о других методах обучения беговым зонам?

Я недостаточно о них знаю, чтобы иметь о них свое мнение. Я не знаю ни одной собаки, обученной по какому-либо из этих методов, так что ничего не могу про это сказать. Но, как всегда, я думаю, что если это вам подходит, используйте это! Так сделала и я: когда я начала заниматься с Ла, никто так еще не бегал, и я не вижу причин что-то менять, поскольку меня устраивают результаты.

— Сколько времени занимает обучение собаки беговым зонам?

Рекорд принадлежит бордер колли, который прошел путь от доски до 100%-ного бума меньше чем за два месяца. В среднем, это занимает где-то четыре месяца работы с доской до перехода на нормальный бум (если вы занимаетесь как следует каждый день), и еще месяц или два до того, как вы сможете использовать бум в связках (если вы занимаетесь на буме три раза в неделю). У меня с Ла это заняло больше времени, потому что я только училась. С Бу все прошло гораздо быстрее.

— Легко ли научить собаку касаться конца зоны двумя лапами и не прыгать?

Да, довольно легко. Однако собаки сами находят способ правильно сделать. Ла, например, сначала попадает на верхнюю часть зоны задними лапами и потом ставит одну переднюю на последнюю треть зоны. Бу ставит обе передние лапы на первую треть зоны, а потом отталкивается обеими задними лапами от последней трети зоны. Этот способ быстрее, но дает ей такой импульс, что она не может повернуть после зоны так же аккуратно, как Ла. Во время тренировки вам лучше определиться с тем, как вы хотите, чтобы собака ставила лапы, и щелкать только за те движения, которые вам нужны.

— Вы сначала предпочитаете движения на меньшей скорости и потом разгон, или работаете на полной скорости с самого начала, и если так, то как вы добиваетесь скорости на короткой доске?

Моя цель с самого начала – добиться полной скорости. Если скорость появится потом, ситуация изменится так радикально, что вам придется фактически отрабатывать абсолютно новое поведение, так что это не имеет смысла. У меня нет проблем в получении полной скорости на моей доске, но Бу была щенком, так что ей требовалось больше шагов на доске, чем сейчас. Большинство из нас начинало заниматься со щенком, но сейчас у моей подруги получилось то же самое с бордер колли, а она начала заниматься на доске, когда собаке был уже год. Она использовала трап от бума, поставленный на большой предмет, так что он мог развернуться на полной скорости и мог набрать нужную скорость на сходе. Именно он – обладатель рекорда по скорости обучения методу и начал бегать полный бум через два месяца после начала обучения со 100%-ной надежностью.

— Я начала заниматься с щенком на доске на полу, но она не бежит на полной скорости к неподвижному предмету. Я могу разогнать ее, только если я бегу вместе с ней и бросаю игрушку.

Начиная заниматься с щенком, я обычно беру двух человек – по одному на каждый конец доски (в 5 метрах в каждую сторону), каждый из которых зовет щенка по очереди (заодно хорошо отрабатывается подзыв!) Если я одна, я ставлю миску или кладу игрушку, но держу щенка, жду, пока она действительно захочет бежать, и бегу с ней наперегонки к миске. Потом я наполняю миску снова, держу щенка и бегу с ним к другой миске в обратную сторону, снова наполняю и бегу обратно. Я думаю, вы просто стояли на месте и поэтому щенок бежал рысью. Можно также бросать игрушку, но я бы делала это, пока щенок еще бежит (как приманку), иначе вы рискуете тем, что собака начнет смотреть на вас, ожидая поощрения. Я начинаю поощрять бросанием игрушки после щелчка кликера только тогда, когда собака уже уверенно нацелена вперед и нет риска, что она начнет ждать меня или поворачиваться ко мне.

— Где надо поощрять?

Поощрять собаку надо так, чтобы ей не пришлось замедлять скорость еще на доске, то есть, если вы кладете награду на землю, делайте это достаточно далеко от доски, или бросайте игрушку только вперед. Я всегда поощряла только из руки, если была достаточно впереди собаки (еще пока работали на доске). Когда я начала бегать нормальный бум, я ставила миску подальше от бума, чтобы направить внимание собаки вперед, даже если я сзади. Позже я для этого начала использовать туннель и барьеры.

— Как много и как вы поощряете собак после того, как поведение уже выучено?

Все равно я поощряю много, но я вообще щедро поощряю своих собак. В качестве награды я использую то, что больше всего любят мои собаки, то есть корм для Ла и туннель для Бу.

— Думаю, вы начали с низкой горки и бума одновременно? Или вы сначала занимаетесь только бумом?

Наш бум не опускается, так что я сразу перехожу от доски к полному буму. До этого я изредка работаю на разложенной горке, но всегда не выше, чем моя доска в этот момент. После того, как я довольна тем, как получился бум, я начинаю использовать полную горку, но никогда специально ей не занималась и никогда не сталкивалась с проблемами у собак, обученных беговому буму.

— Вы говорите, вы начинаете тренировать горку с полной высоты?

Да. Я начинаю горку с угла выше, чем у бума, и довожу до полной высоты за 10 повторений. Я заметила, что когда люди слишком много беспокоятся о горке и долго работают на разложенной, собака не видит причины делать дополнительный шаг на сходе и предпочитает сразу приземляться на зоне, но это получается коряво, когда горка становится круче. У другого человека была другая проблема: она учила своих собак пробегать слишком далеко вниз, и когда горка стала круче, собаки сильно “падали” на плечи, пробежав весь сход, и со временем они начали прыгать, чтобы избежать этого. Так что относитесь к этому легко и просто бегите, это проверенный и лучший способ. Я даже редко поощряю за горку (только в тех случаях, когда я забыла, куда бежать дальше).

— Имеет ли значение размер собаки?

Может быть, небольшое, но не особенно. Рекорд принадлежит высокому кобелю бордер колли, а мне кажется, что Ла (37 см) училась дольше всех… Это скорее вопрос того, насколько хорошо собака думает, как она воспринимает кликер и насколько вы хороши в кликанье в правильное время и за правильные вещи…

— У моей собаки надежные зоны 2-2. Надо ли ее переучивать?

Нет. Надо стараться избегать переучивания: чем больше переучивать, тем больше путается собака. Если вы все же решили переучивать, будьте готовы к тому, что это, как обычно, займет больше времени, чем обучение новой собаки, и может принести больше проблем. Если вы это хорошо понимаете, можете в это ввязаться, но вам придется прекратить выступления как минимум на два-три месяца, а может, и больше, если что-то пойдет не так, как планировалось. Так что дважды подумайте, особенно если у вас быстрые, надежные зоны 2-2.

— Я начала работать с доской, но моя собака очень робкая и чувствительная, похожа на Вашу Ло, и замедляется совсем, если я говорю ей “нет” за прыжок в конце доски.

О, нет, моя Ло – просто лев по сравнению с Бу… У нее было много травм в детстве, но она никогда не останавливалась так, как Вы описываете – это на нее не похоже. Когда Ло чувствует, что что-то не так, она становится истеричной и лает, но никогда не отключается – чем больше ты ее напрягаешь, тем больше сил она в это вкладывает. То, что Вы описываете, скорее напоминает Бу.
Во-первых, вам надо прекратить говорить “Нет”. Я не знаю, насколько мягко вы это говорите, но я использую очень мягкое и почти счастливое “Упс” — оно звучит не как “нет, неправильно”, а как “здорово, но за это не дам вкусного”. ОДНАКО, с очень мягкими, чувствительными собаками, похожими на Бу, даже это может оказаться чересчур сильно. Так что все, что я делала, если ее зона была не такой, как мне хотелось, это счастливым голосом посылала ее обойти меня и снова на доску, просто не щелкала и не поощряла. И когда мы перешли к нормальному буму, я просто игнорировала ее прыжок через зону, не останавливала ее, а продолжала связку так, что она снова приводила нас на бум, и когда он получался хорошо, я радовалась как сумасшедшая. С Бу бывает еще забавнее – даже если вы щелкаете и поощряете ее, она не всегда верит в то, что все действительно хорошо и начинает беспокоиться, так что вам приходится изображать из себя самого счастливого человека на Земле еще десять минут, пока она не поверит. Я уставала с ней больше всего, мне не хватало отношения Ла: “это твоя ошибка, все знают, что я само совершенство”. Если ваша собака так тревожна, старайтесь не давать ей ни малейшего повода беспокоиться!

С собаками, похожими на Бу, вы не можете себе позволить много ошибок + вы не можете себе позволить замечать их, так что:
1. Ничего не говорите, оставайтесь в счастливом настроении, пошлите ее заново радостно
2. Поднимайте доску еще медленнее, чем сейчас – по сантиметру, если это нужно, чтобы собака успешно справлялась с задачей.
На этой стадии собака в любом случае не будет много прыгать, доска должна быть так низко, что для нее должно быть естественно бежать. Если постановка ног вас не устраивает, не беспокойтесь об этом, поощряйте все, что не похоже на прыжок (т.е. к концу доски шаг не делается более длинным или более высоким). Отработаете постановку лап потом.

— Я измерила шаг моей собаки, и он оказался 1,2 м, так что если она будет бежать, она в любом случае иногда будет промахиваться мимо зоны. Как вы думаете, как Бу сможет попадать в зону?

Вы слишком научно подходите к этому методу. Нужен более философский подход 🙂

На начальной стадии обучения я обращаю внимание только на то, чтобы собака бежала на полной скорости, с постоянной длиной шага, не удлиняя его в конце и не делая более высокий прыжок. Позже, когда у вас появляется угол доски, собака начинает сама отталкиваться от середины зоны, похоже, что им так удобнее. Конечно, они иногда туда не попадают, так что вы просто не поощряете эту попытку, и с опытом они сами учатся подбирать шаг так, чтобы попадать в зону. Но иногда это требует времени, поскольку им надо научиться попадать туда независимо от их скорости на буме: вошли ли они на бум с угла или с прямой, и т.д. Это нормально, если ваша собака не может этого делать через несколько занятий на доске!

Бу подбирает шаг на той точке, где горизонтальный трап переходит в спуск: она удлиняет его так, чтобы попасть в зону. Только на новых, незнакомых ей снарядах она иногда чувствует себя неуютно и не удлиняет шаг так, как надо, так что зоны не получаются такими хорошими. Но с каждой следующей попыткой на новом буме становится все лучше.

— Я поощряю только за нижнюю треть зоны, я слишком придираюсь?

Да. Если вы ограничиваете собаку так сильно, вы ограничиваете ее выбор возможностей попасть туда и делаете это слишком сложным, иногда даже невозможным без сброса скорости. Все, что я прошу – это лапа в нижних двух третях, и у Бу получаются самые разные варианты выполнения этого, в зависимости от входа и схода с бума. Ла делает всегда одинаково (передняя лапа на нижней трети), и это медленнее и ненадежнее, чем способ Бу, так что я бы на вашем месте немного облегчила требования. Чем проще для собаки действие, тем легче вам его поддерживать, поскольку его надо меньше поощрять после того, как оно выучено.

— Почему вы не переучили Ло на беговые зоны?

Именно Ло заставила меня задуматься о беговых зонах: она отличная маленькая собака, которая любит бегать, но, как написано в стандарте, это «максимум нервной энергии», и ей сложно оставаться неподвижной. Поэтому она никогда не любила остановку на зонах и мы всегда теряли там кучу времени. Я решила, что Ла будет любить останавливаться не больше Ло, так что я с самого начала стала заниматься с ней на доске, хотя не очень представляла, что делаю. Когда я увидела, что метод действительно работает и зарекомендовал себя на соревнованиях, Ло было уже 7 лет. Не очень много для пиренейки, но ее основной проблемой была боязнь высоты, и я не очень себе представляла, как можно научить беговой зоне собаку, которая боялась бы разворачиваться на высокой подставке, а у меня нет возможности поставить бум в своей квартире. К тому же, не думаю, что она когда-нибудь была бы в состоянии бежать на полной скорости по стандартному буму, особенно по незнакомому – ее поведение всегда очень меняется. Так что я решила не лезть в это, я уже столько раз переучивала ее зоны, что не хотела путать ее еще больше. Переучивание – процесс долгий, а для собаки, которая 7 лет останавливалась на зоне (а иногда и прыгала….) и боится высоты, я бы в любом случае не советовала беговые зоны. Как я уже писала выше – подумайте дважды перед тем, как начать.

НОВОЕ
— Моя доска все еще на полу, но поскольку я не очень хорошо вижу разницу между бегом и прыжком, я просто щелкаю за любое попадание в последние две трети зоны. Это сработает?

Вообще-то нет: на начальных стадиях ваше главное внимание должно быть направлено на то, чтобы собака бежала, а не прыгала, так что лучше щелкать за то, что задние ноги собаки двигаются раздельно (в «разножку»), а не за то, куда она попадает лапами. На этой стадии нечестно ожидать от собаки, чтобы она понимала разницу между доской и ее концом и землей, так что я бы щелкала за все, что не прыжок. Только позже, когда у вас уже будет 100% бега и доска будет под углом к земле, я бы стала обращать внимание на то, куда попадают лапы, и поощрять за самые глубокие зоны и не поощрять за попадание в верхнюю часть. До того, как доска становится под углом, нереально надеяться на то, что собака может понять, где ее конец и что с ним делать.

НОВОЕ
— Доска еще на полу, но собака продолжает с нее прыгать каждый раз.

У меня была такая же проблема с Би. Так что я перестала тренировать зоны и просто играла в мяч  , бросая его так, чтобы она бежала по доске, преследуя его. Она прыгала первые несколько занятий, но потом все уладилось, и я наконец смогла хоть за что-то ее поощрять и хвалить. Я в любом случае позволяла ей ловить мяч, иначе бы мы потеряли скорость, но радовалась и играла с ней только если видела «разножку». Через несколько занятий, состоящих из сплошных спрыгиваний, мы получили 99% бега в одно занятие и дальше этот процент сохранялся всегда.

Очень важно еще, чтобы ваша доска была очень тонкой и широкой. Если она будет такой, проблема исчезнет, когда собака не будет обращать внимание на наличие доски, а просто будет бежать за мячиком.

НОВОЕ
— Что делать, чтобы предотвратить получение собакой поощрения из миски, если она прыгает?

Ну, есть несколько вариантов: 1. отозвать собаку от миски, 2. позволить съедать, но поощрять очень много, если собака пробежала по зоне, и 3. поставить кого-то, кто уберет миску. Я делала 1 и/или 2 со своими собаками (в основном 2, особенно с Би). Она получала мячик в любом случае, но она знала разницу, потому что если я щелкала за зону, она немедленно прибегала играть. А если я не щелкала, она знала, что надо просто принести мяч обратно, бросить его и попробовать заново. Особенно с мягкими и чувствительными собаками лучше поощрять в любом случае, больше или меньше, иначе вы потеряете скорость и энтузиазм — самые важные вещи для беговых зон!

— Какой длины у Вас доска? Мне было сказано, что для обучения беговым зонам нужны трапы стандартной длины.

При использовании моего метода вам не нужно настоящее оборудование, просто доска. Я живу в квартире, так что не могу себе позволить очень длинную. Длина не имеет значения, главное, чтобы собака могла набрать скорость на доске, до и после нее – что действительно важно, это чтобы собака бежала по доске на полной скорости. Моя доска около 2/3 от трапа бума, и прохождение зоны моими собаками не меняется в зависимости от длины трапа. Они знают, как подогнать шаг, чтобы последний пришелся на зону, и не зациклены на едином количестве шагов на буме каждый раз.

— Вы говорите: «Не используйте регуляторы шага, чтобы заставить собаку попасть в зону; можно использовать один наверх, просто чтобы заставить собаку подумать о том, как она двигается». Почему Вы думаете, что регулятор шага перед зоной – это плохо? Почему Вы думаете, что регулятор наверху лучше помогает?

Я так не думаю, я думаю, что он помогает МЕНЬШЕ, и вот почему я его кладу наверх (ЕСЛИ вообще это делаю, обычно я его не использую). Смысл в том, что я вообще не хочу помогать собаке регуляторами шага!!! Если бы я это делала, я бы использовала метод «регуляторов шага», а я использую свой собственный метод, описанный выше. В нем почти или совсем нет места регуляторам шага. И нет, я не считаю, что они плохие, просто они не нужны в моем методе, я всегда избегаю инструментов, которые затем надо будет убирать. Вот поэтому я не люблю регуляторы шага, дуги на зонах, дуги на слаломе и т.д., это не значит, что они плохие, просто я их не люблю. Единственное, что я иногда использую, это маленький регулятор шага наверху бума, но он понадобился одной собаке из сорока, обученных по этому методу.